Главная.Новости

Статьи

Медиа

Орг.информация

Контакты

О нас

Форум

Гостевая книга

 

Изготовление меча - боккена

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения - пишите.

Изготовление меча (боккена) очень напоминает процесс изготовления ножа.
Данный меч имеет размер - 101 см.
Колебания "стандартного" меча 101 - 105см.
Но можно изготовить меч и под свой рост - в этом случае длина меча измеряется расстоянием от пола до Вашего пупка.
Я предлагаю Вам лекала меча и пропорции которые позволят сделать субури-боккен.
Если Вы измените пропорции - то и центровка меча изменится.

Приступая к созданию боккена Вы должны как следует выбрать дерево.
Для работы Вам понадобится метровая (желательно железная) линейка и обязательно толстая нитка длиннее меча.
Эта нитка позволит Вам сделать прямые линии на заготовке. Следует учесть, что заготовка под меч может дать усушку и заготовка искривится.
Это замечание, как я уже говорил, относится к определённым типам древесины. Возможно Вы выберете "хорошее" дерево.
Для субури-боккена вам понадобится заготовка 1020x40x50(55).
Для "обычного" боккена - 1020x30x50(55)

Очень часто получается так, что в наличии имеется не идеальный брусок дерева, а изогнутый и кривой.
В этом случае следует выровнять стороны бруска с помощью нитки.

Нитку закрепляете весом самого бруска с двух сторон. После этого карандашом делаете несколько отметок которые потом соединяете в прямую линию:

Получившиеся излишки следует удалить. Для этого используйте либо простой рубанок (строгать по направлению волокон) или электролобзик.
Таким образом достаточно обработать две стороны, чтобы у Вас получились две ровные плоскости. Именно от них и пойдёт дальнейшая разметка:
Следующим шагом идёт нанесение лекала меча на получившийся брусок.
Для этого скопируйте приведённые ниже части меча. Каждый из эскизов открывается в отдельном окне в масштабе 1:1, которые можно сохранить или распечатать на принтере.

Обратите внимание на направляющие линии:
При стыковке листов горизонтальные линии должны составить ПРЯМУЮ линию сверху и снизу.
Перпендикулярная линия показывает место стыковки с другим листом.
После стыковки листов, закрепите их скотчем и переведите на плотный картон. Таким образом у Вас получится лекала которая позволит перевести эскиз меча на дерево.

После этого с помощью электролобзика вырезаете заготовку боккена.
Если нет электролобзика можно воспользоваться другим режущим инструментом, но это займёт больше времени и усилий.
Вырезая заготовку направляйте пилку лобзика чуть сбоку от направляющей линии (примерно на пару мм.). Это позволит в дальнейшем скорректировать размер боккена если размер при выпиливании немного уйдёт в сторону.
В результате у Вас получится следующая заготовка:

 

Разметка:

С помощью линейки или нитки проведите центральную линию на бруске с ДВУХ сторон.

 

Постарайтесь сделать так, чтобы эти две линии были одна над другой:

Вид с верху (размер остриё-цуба-кашира 12x16x14):

Излишки срежьте рубанком и нанесите показанную разметку на свою заготовку справа и слева.

На заготовке сделайте дополнительную разметку:
При изготовлении обычного боккена размеры следующие (остриё - цуба - кашира): 20x26x24

  После этого, как и при изготовлении ножа, срезаете излишки (выделенные штрихом):

 

Получается следующее:

 

По аналогии с ножом формируется лезвие меча:

  Вид со стороны острия:

Формирование острия точно такое же, как и при изготовлении ножа. По этому я не буду останавливаться на нём отдельно.
Окончательная отделка меча заключается в сглаживании напильником жёстких рёбер на рукоятке и лезвии.
Со стороны спинки лезвия я на своих мечах сглаживание не делал, только само лезвие.
При удалении излишков можно воспользоваться насадкой к электродрели в виде полировочного круга на котором закрепляется шкурка.
Весьма эффективно и не требует больших временных и физических затрат.
После окончательной обработке меча можно покрыть изделие морилкой (лучше спиртовой) и воском (весьма полезно для меча).
Центровка получившегося меча (после отделки) должна быть в районе 15 см. от цубы.

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения - пишите.

 

Дуб

     Самое распространённое дерево по доступности.
     Дуб - твёрдое и крепкое дерево коричневато-жёлтого цвета с сильно выраженными годичными наслоениями. Особенно характерной чертой дуба являются частые и толстые сердцевинные лучи. Древесина молодых деревьев отличается твёрдостью, гибкостью и серовато-коричневым цветом. В старых деревьях древесина более жёлтая и хрупкая. Бель (заболонь) довольно толстая и точится червями.
     Имеется множество разновидностей дуба. Я выделю только две группы:
- к первой относятся разновидности растущие на юге и отличающиеся внешне тем, что жёлуди их висят непосредственно на ветвях, а также тем, что их листья осенью желтеют, но падают с дерева только зимой или даже весной при появлении молодых. Эта разновидность называется зимним дубом, древесина его ценится дороже. Лучшую древесину дуб даёт в возрасте 80 - 150 лет, выросший в чернолесье, то есть в густых смешанных лесах. Чисто дубовые леса не дают хороших деревьев, так как стволы их приземисты, толсты и сучковаты.
- другая разновидность дуба известна под названием весенней и отличается главным образом тем, что жёлуди висят на длинных черешках, чего нет у зимнего дуба. Древесина весеннего дуба несколько вязче, сучковатее и серее - вообще по своим качествам она ниже древесины предыдущей группы.
     В продаже есть также красный дуб имеющий розовую древесину, но я с ней не работал.
Обработка
     Строгается и пилится дуб довольно трудно, колется легко, полировку принимает плохо из-за пористости.
     Стоек в воде.
Качества дубового дерева
     Вам конечно же не следует валить целое дубовое дерево, чтобы изготовить один нож или боккен :))
     Достаточно одной небольшой доски. На глаз довольно трудно определить качество дерева. Из многолетнего опыта мастеров известно, что деревья, растущие на южной стороне леса, а также на более сильной и питательной почве, дают древесину намного хуже, чем деревья, подверженные северным ветрам и растущие на плохой почве. Чтобы испытать качества дубового дерева, есть один проверенный способ: надо от каждой из досок взять по небольшому отрезку (желательно, чтобы все кусочки были одинаковой формы и величины), взвесить их и положить на несколько часов в воду. Тот из них, который менее всего впитает воды, будет лучшим по своим качествам, так как плотность его волокон окажется наибольшей.
Мои выводы
     Лично мне дуб не понравился.
     Может древесина попадалась плохая. Но!
     Имейте в виду, что дзё или боккен изготовленные из древесины располагающейся как можно ближе к сердцевине дерева (определяется по кольцам) будут иметь очень хорошие показатели. Таким оружием можно смело работать в парах. Если же древесина располагалась ближе к коре (кольца имеют вид параллельных линий), то такое оружие долго не прослужит - растрескается. При ударе волокна древесины сперва вминаются, а затем отслаиваются.

Бук

Имеет несколько разновидностей:

 

 

Красный бук

     В некоторых случаях он мало уступает по прочности дубу, но тем не менее он подвержен червоточине и сильно коробится.
     Для предупреждения нападения червей готовое изделие обкуривают или пропаривают. (Я по совету мастера пропитывал воском). Чтобы дерево в будущем менее коробилось, его срубают в середине лета, а затем, по прошествии года, распиливают на доски, которые кладут в воду и держат в ней в течении нескольких месяцев.
     Цвет древесины - красновато-бурый, со множеством крупных и более тёмных блёсток; к старости цвет темнеет и переходит почти в коричневый. В распаренном виде бук выгибается в самые причудливые формы и после высушивания (в зафиксированном положении) сохраняет их очень долго.

Белый бук или граб

 

     Имеет беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на гладко обработанной поверхности. Колется довольно трудно из-за косослойности. Годичные наслоения в поперечном разрезе имеют неправильную волнистую линию. Заболонь так же тверда, как и сама древесина. Пока дерево сырое, оно сильно коробится, но после тщательного просушивания почти не изменяет своей формы под влиянием атмосферных воздействий; по мере просушивания твёрдость граба настолько возрастает, что его обработка требует самых острых инструментов.
Обработка
     Чем сырее дерево, тем легче оно обрабатывается. Вообще оно легко пилится и строгается. Полировку принимает очень плохо.
Мои выводы
     Мне очень понравилось с ним работать. Хорошо обрабатывается и выдерживает удары (вминается и не расщепляется как дуб).
     Единственный маленький минус - древесина довольно лёгкая (для субури-боккена) и коробится (ниже, в объяснении по изготовлению боккена и дзё я расскажу как попытаться этого избежать).
     Хотя должен отметить, что я работал с так называемым Французским буком (по описанию очень похож на красный) и из него получались очень даже не плохие субури-боккены. И ещё: работая с красным буком я столкнулся с такой вещью. При обработке оружия древесина откалывалась маленькими квадратиками, как труха. Хотя в общем древесина была нормальной. Возможно дерево было больным или его неправильно

 

 

3Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения - пишите.

Приступим к изготовлению ножа - танто.
Надеюсь Вы ознакомились со свойствами древесины и выбрали материал, с которым Вам предстоит работать.
Следует сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см.
Мне больше нравится танто в 24 см., но это дело вкуса.
Итак Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм.
Толщина бруска может быть от 16мм.

На такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно если Вы выбрали сухое дерево. Влажное может дать усушку.
На этом бруске, сбоку, рисуете по шаблону эскиз будущего ножа.

Кликнув на картинку, Вы откроете дополнительное окно с эскизом ножа 1:1, который можно либо сохранить, либо распечатать.

Затем сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам. От неё делаете все последующие отметки.
Это позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска дерева.
Обратите внимание на пропорции лезвия и рукоятки!
При длине ножа в 26см., длина рукоятки - 11 см.
При длине ножа в 25см., длина рукоятки - 10.5 см.
При длине ножа в 24см., длина рукоятки - 10 см.
Но Вы конечно можете подобрать "свой" размер.

На боковой стороне делаете карандашом небольшие чёрточки отметки:
От самого края ножа - 7мм. и от этой отметки - 10мм.
Эти отметки сделайте по всей длине ножа на расстоянии приблизительно 20 - 30мм.
С торца рукоятки, от внешних краёв делаете отметки по 7мм.
От линии начала рукоятки делаете отметки:
1. - от верхнего края - 7 и 10мм.
2. - от нижнего края - 7мм.

Далее эти отметки соединяете в линию.
У Вас должно получиться приблизительно следующее:

Сверху наносите следующую разметку:
Возле острия, от основной центральной линии, в обе стороны от неё, делаете отметки по 4.5мм.
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5.5мм.
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.

Снизу делаете тоже самое:
Возле острия, от центральной линии, делаете две отметки:
1. - 1мм.
2. - 4мм.
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, также наносите по две отметки
1. - 2.5 - 3мм.
2. - 5.5мм.
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.

Далее Вы должны соединить все сделанные отметки со всех сторон.

На этом изначальная разметка заканчивается и начинается фигурное выпиливание :))
А если серьёзно, то Вы должны взять остро наточенный резак или нож и по линиям разметки срезать излишки древесины.

Начинайте срезать аккуратно, следя за направлением волокон. В зависимости от этого делайте срезание строго по направлению волокон. У Вас должно получиться приблизительно следующее:

Вид со стороны острия:

Теперь надо сформировать лезвие ножа.
Для этого Вам надо произвести такую разметку на боковой стороне ножа:
от края будущего лезвия в 7мм., на некотором расстоянии между собой, наносите метки карандашом, которые соединяете в одну линию.

Дальше надо срезать излишек древесины от получившейся линии до линии лезвия (которая нанесена была ранее на расстоянии 1мм. от центральной линии).

Вид со стороны острия:

 

Теперь формируем само остриё ножа:

Далее срезаем ножом излишек дерева. Должно получиться следующее:

Следующим шагом является окончательное формирование острия ножа.
Для этого на получившейся заготовке от края острия наносите параллельную линии острия линию шириной 8мм.
От этой линии по направлению к центральной торцевой линии срезаете излишек дерева.

 

Должно получиться вот так:

 

В итоге у Вас должен получиться нож следующего вида:

Нож практически готов!
Осталось только обработать острые грани ножа.
Для этого закрепив нож струбциной к столу (или тисками, но обязательно через прокладку - кусочек оргалита или плотного картона) и обрабатываете грани напильником - лёгкими движениями!!!
Верхнюю часть лезвия НЕ ТРОГАЙТЕ!.
Обрабатывайте только рукоятку - для придания ей округлой формы и лезвия - для удаления выпирающих граней.
После этого наждачной бумагой полируете нож.
Всё! На этом изготовление ножа заканчивается!
Остаётся правда окончательная обработка: полировка, морение, защитное покрытие и т.д.

Способ крепления танто для обработки

  

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения - пишите.

  Наверх